Taller N° 46 Blusa dama, Modelo mangas irregular, Moldes

   

Esta blusa asimétrica tiene un diseño muy sensual con un solo hombro y manga irregular, algo similar ya hemos desarrollado  en talleres anteriores, aquí el detalle está en  la manga. Esta manga es abierta desde el hombro con un ligero vuelo .El modelo a desarrollar es con una pretina a la cintura o suelta según deseemos.

1.- Desarrollando el modelo:

Esta prenda es de fácil trazo y confección:

Se utilizará el molde base del delantero para

trazar las piezas del delantero y la espalda sólo

hasta la medida del talle (Cintura). Con las medidas

básicas y deducidas.

El molde no tiene ensanches para la costura, considerar:

Para los laterales de la blusa 2 cm , Hombro 1 cm, para la unión del ruedo con la pretina considerar 1 cm

Se sugiere una tela de liviana textura como la gasa , el crepe estampado, Etc.

*Para la soltura de la prenda agregar 2 cms en todo el lateral de la blusa y bajar la sisa1.5 cm .Punto F

*Obs.: Las pinzas no se cierran para dar soltura a la prenda

*Del Punto A  hacia B ingresamos 5 cms y señalamos con el Punto E.       

*Del Punto A hacia afuera medimos el largo de una manga corta baja punto  J , con un pequeño vuelo(1cm hacia arriba))para dar una ligera amplitud.

*Desde el punto J trazamos un línea ligeramente curva hacia el talle, Punto C

*Por ser una blusa sin pinza en el busto  se debe prolongar el largo en el ruedo para  que el busto no levante la prenda. Bajar 5 cm. en el centro del ruedo (Punto D) y completarlo hasta el lateral.Fig.1

* Para formar el Escote unimos los puntos E y F con una línea ligeramente curva.

*La tela para la pretina tiene que ser  Ribb, el rectángulo que necesitaremos será del ancho deseado, en este caso es de 10 cms.de ancho por la medida de nuestra cintura menos el porcentaje de elongación. Algunos indican entre 10% y 17% menos (Ejm. CC = 74 - 7,4 = 66,6 cm de CC)

*Finalizado el trazo del modelo de la blusa sólo queda marcar el lugar de los tirantes  lazos de la blusa y para ello trazamos ,desde la línea de separación De Busto , el Punto G hacia H en el Hombro del  delantero (Fig.1). La medida de este lazo será de 50 cms. para cada lado.

2.-Confección de la Prenda

*En esta etapa hay que tener mucho cuidado ya que de ello depende la terminación y presentación de la prenda.

*Unir Delantero con la Espalda enfrentando derecho con derecho los costados y el hombro dejando libre la abertura de la manga hasta el costado. Abrir costuras con la plancha. Coser a máquina y hacer la bastilla de la manga a mano o a máquina y asentar ligeramente.

* Acabado del escote: Sólo para sostener el escote y evitar que estire coser  a máquina un elástico, de 0.5 cm de ancho por 1.50 de largo, tratando de embeber ligeramente la tela, no recoger.

*La pretina de la blusa la armamos cosiendo a máquina el costado de la pieza  (Tela RIB), luego hacemos coincidir con la cintura y cosemos el doblez dando vuelta al derecho.

*Finalmente preparamos los dos lazos: cortados al sesgo de 1.5 cm de ancho por 50 cm. de largo cada uno  y los colocamos  en la medida de la altura del busto, línea GH. Ver Figura 1

*Terminado el armado de la prenda revisar que no queden hilos sueltos, recortarlos, finalmente asentarla con plancha tibia y a disfrutar de ésta nueva prenda elaborada por uno mismo.

  

A  practicar mucho para obtener bueno resultados :):):)

              
¡Hasta un próximo Taller!



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Taller N° 45 Blusa dama, modelo de mangas mini cortas, moldes

Largo de Mangas

Si bien es cierto existe diferentes métodos para hacer los  modelos de mangas desde las mangas cero ,las mini cortas ,la corta normal, la corta baja, la al codo, tres cuartos y la típica manga larga. Etc.

Las mangas  sí  encajan bien en las sisa es porque no hemos trabajado bien las medidas adaptadas, este no es el caso porque es una manga continua.

Mangas  mini cortas

Comenzaremos usando el patrón básico para confeccionar esta blusita muy sencilla con  mangas corridas sin llegar a terminar la sisa entera. Es un modelo muy fresco especial para los días calurosos del  verano y que se puede combinar con faldas, shorts ,pantalón. Etc. fácil de hacer .

Cualquier modelo de prenda o parte de ella necesita un patrón básico para hacer la transformación correspondiente por tanto debemos hacerlo con mucho cuidado y luego probarlo para ver que ajuste perfectamente.

La sisa debe caer sin pliegues ,para ello debemos hacer la pinza de ajuste en el molde  y   permitir el libre movimiento del brazo.

Estos moldes no tienen holgura, ésta se da según el modelo a transformar.

Tampoco tiene margen de costura, debemos marcar  la línea de costura  con la tiza y luego darle 2cm para costuras y remates.

Desarrollo del molde delantero

La recomendación  al iniciar cualquier modelo  es tomar  bien las medidas, hacer el cálculo de  adaptación  de ellas correctamente.

Siempre comenzaremos con el molde base para cada modelo, en este caso lo usaremos para desarrollar estas mangas muy cortitas como se observa en el gráfico ,algunos la conocen como mangas japonesas o mini mangas.

Observamos que el hombro tiene una ligera caída dando el efecto de la manga japonesa.

Como ya tenemos el molde base  elaborado con nuestras medidas   hacemos la transformación aplicando los siguientes pasos:

1.-Bajamos el escote en 4 cms para dar mayor  comodidad . Punto A

2.-Prolongamos la línea del hombro en 9 cms.  y bajamos 5 cms para dar caída al hombro. Punto B

3.-Del  punto B trazamos una línea ligeramente curva a 1.5 cm de la línea del hombro y marcamos  Punto C

4.-De acuerdo a la medida de la sisa en el delantero ,en este caso, subimos 11 cms  y marcamos Punto D  y subimos hasta el punto B formando así la mini manga.

5.-Hacemos  la pinza de ajuste en la sisa  de 1 cm.de ancho ,¡ojo!  sólo en el molde, esto para que la parte de la sisa que resta  libre calce bien  y que no  forme  ondas.

6.-Respecto al escote puede variar al gusto de Uds. 

7.-La pinza de ajuste en la sisa se traza sólo en el molde y para ello la plegamos y la fijamos con goma  de esta manera  queda ajustada la sisa.

8.-Por lo demás del molde se procede como siempre.

9.-Las pinzas de la cintura si deseamos las obviamos para dar más amplitud a la blusa.

10.- Al pasar a la tela que se va a trabajar no olvidemos  el  aumento o ensanche para las costuras y como siempre les digo pinzas y costuras a planchar y planchar para que  la costura que bien y el acabado sea prolijo.

Desarrollo  de la espalda

Partimos del molde base espalda de la blusa y adaptamos las medidas al modelo:

1.-Repetimos los pasos 2,3 y 4 del delantero para formar la caída del hombro que forma la  mini manga.

2.-Para dar soltura en los laterales bajar la sisa en 2 cm. y marcar  hacia afuera 2 cm en la sisa ,cintura y el ruedo.

3.-Al unir las piezas  de la espalda dejaremos una abertura de 23 cm  (Depende de la medida del talle espalda).Otra opción es que la espalda sea totalmente  abierta y para ello sobre el centro  de espalda marcar un cruce  para botón de 3 cm y un doblez de 4 cm.

4.-Listo el molde pasamos a la tela elegida ,considerar los cm para la costura de ensanche.

5.-Para  el acabado  de la prenda colocar en el cuello ,sisa y mangas un bies y luego asentar bien con la plancha para terminar prolijamente.

6.-Si la espalda es cerrada a medias colocar en la cintura un caderín.

7.-Si obviamos las pinzas en delantero y espalda abierta totalmente hacer un dobladillo en el ruedo.

8.-Finalmente  vemos en la imagen el modelo acabado

 

Para el ensayo utilicen una tela sencilla, hagan una prueba para ver que todas las medidas hayan sido debidamente  calculadas de no quedarnos bien algo está fallando ,repasen las medidas en el molde y no olviden los cms. de ensanche para las costuras ,pasa que a veces obviamos ese paso y cortamos sin considerarlas y la prenda nos queda muy pegada desmereciendo nuestro esfuerzo.

  

  Como siempre recomiendo  practicar mucho para obtener buenos resultados :)

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¡Feliz año 2013!

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Taller N° 44 Blusa y Vestidos damas, Modelo de mangas, moldes

 

HOMBROS AL DESCUBIERTO EN MANGAS DE BLUSAS O VESTIDOS

Este modelo  consiste en unas  mangas realizadas en dos piezas o sólo abiertas a las que se le modificará a gusto según modelo deseado como se ve en las imágenes.
El largo de ésta  puede ser corta ,tres cuarto o larga y la abertura  puede ser en todo el largo de la manga o hasta cierta altura.

Este detalle de abertura en las mangas  estiliza los hombros y le da un toque  muy sexy sin llegar a ser provocativa, además  la pueden llevar  tanto  personas delgadas como las subiditas de peso. Podemos colocarlas en una blusa, camisetas  o en un  vestido  para una ceremonia especial y siempre lucirán graciosas y singulares dando un toque muy femenino y elegante. Para este modelo  todas las calidades de tela son aparentes se adapta a todo tipo de género ,jersey, algodón, Etc.

Manga

Partimos trazando una manga base corta a la que se le dibuja una figura ovalada  ,en este caso ,a manera de abertura o la forma que Uds. deseen. El gráfico muestra claramente los detalles que hay que realizar para completar y terminar la pieza.

Vamos a recordar brevemente el trazo de la manga corta:

COPA ESPALDA Y DELANTERO DE LA MANGA

En papel doblado trazamos

1.-Subir  0.5 cm del punto A hacia I

2.-De A ingresar 3 cm punto G y dividir la medida GN en tres partes marcar puntos J y K
3.-Subir  1 cm del punto J hacia L
4.-Luego unimos los puntos I L K N con una línea ligeramente curva y formamos la copa de la manga que corresponde a la espalda.

Aprovechamos la base de espalda para trazar la copa delantero de la manga.

1.-Marcamos con M el punto medio de JL (0.5 cm)

2.-Bajar 1 cm del punto K marcar punto LL

3.-Unir los puntos I M LL N con una suave línea curva.

OJO: No olvidar considerar dos o tres centímetros para la costura, no está considerado en el molde.

Terminado  el trazo del molde pasamos a la tela.

A la abertura de la manga le podemos colocar una vista de color contraste o de la misma tela para el acabado. Podemos recogerla o dejarla suelta y hacer una bastilla al borde  de la manga o dejarla sólo con puntada  zig zag.

Para un modelo en manga larga sólo usaremos el patrón base de la  manga corta y lo adaptamos al  largo deseado y a manera de sugerencia he realizado los trazos como vemos en los gráficos de abajo  y según vuestro  gusto armaran lo propio

En este modelo nuestra creatividad tiene que ver mucho para realizar la abertura a la manga no olvidar que siempre se empezará elaborando el molde base cuidando el trazo correcto de la copa o cabeza del delantero y espalda de la manga.

Como ven es muy sencillo su trazo y espero que pongan en práctica primero el trazo de ésta insertándola en una blusa o  vestido primero  básico, de sisa normal para luego más adelante ver cómo hacer en otro modelo de mangas y vestidos.

A practicar mucho como siempre les digo y hasta un nuevo taller :):):)

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Taller N° 43 Vestido dama, modelo corte Imperio, Moldes

Este es un modelo de vestido de corpiño talle alto, ubicado bajo el busto en lugar del talle natural y que crea un efecto suave destacando la silueta femenina haciéndola más atractiva, con falda de vuelo amplio que se consigue con una falda medio campana, en tela al bies para mejor caída, puede ser con cualquier modelo de falda esto dependerá de la ocasión.

El desarrollo parece tedioso porque primero hay que trazar los moldes básicos del vestido, delantero y espalda para luego aplicar el modelo del top delantero y espalda así como la falda separadamente Pero este proceso tiene una ventaja porque es realizado acorde a nuestras medidas.
Usaremos medidas referenciales que nos permitirán hacer el trazo con mayor precisión y entendimiento.
Comenzamos trazando las líneas básicas del vestido que nos permitan desarrollar el modelo.

1.-Del punto A bajamos 20 cms .Punto B. Línea de Sisa
2.-Desde el Punto A bajamos 25 cms. Punto C .Altura del Busto e ingresamos la medida de separación del busto en este caso es de 9 cms.
3.-Continuamos trazando la Altura del Talle ,43 cms. Punto D
4.-Desde el Punto D bajamos 16 cms .Altura de Cadera. Punto G. Escuadramos la medida del contorno de cadera. Punto g
5.-Desde Punto D bajamos 60 cms. .Largo de Falda. Punto H e ingresamos hacia h para terminar el trazo de la falda .

Formando el Top del vestido 

6.-Desde la Línea de separación del busto trazamos las pinzas de costado y talle respectivamente de 3 cms. de ancho cada una.
7.-Listas las pinzas prolongamos la línea central de la pinza del talle hacia el hombro, esto es para formar la línea central de los tirantes del top cuyo ancho será de 3,50 cms. (1,75 cms a cada lado de la línea en el hombro).

OPCIÓN: En el modelo desarrollado del top vemos que las piezas están separadas si es que desean hacer la parte superior del top de otro color y visualizar mejor el armado de la copa del busto.
8.-Del punto C bajamos 2 cms. y trazamos una línea ligeramente curva hacia el hombro y de esta manera formamos el escote del top.
9.-Por el costado de la línea de sisa bajamos 1 cm y trazamos una línea ligeramente curva hacia el hombro.


OJO: Al trazar la nueva sisa para el top no olvidar el trazo de la pinza de ajuste que en este caso es de 6 cms de largo y 1 cm de ancho sólo queda en el molde y para ello la armamos, plegamos y pegamos en el papel quedando lista oportunamente.

10.-Observamos que la falda prácticamente ha quedado lista al terminar el top sólo queda separarla del talle cortando por la línea indicada por las tijeras y dar amplitud en el ruedo de 10 a 12 cms. para que tenga más vuelo y levantar 2 cms desde la amplitud y trazar una línea recta hacia la cintura curvándola hacia el talle alto. No necesitamos las pinzas y por ello hacemos un ajuste antes de unir al talle para que calce bien. Ver en el Gráfico Variante: El modelo de la falda puede ser el que Uds. deseen ,el modelo desarrollado es sólo una opción.

Trazo de la espalda del top.

1.- Medir 20 cm. del punto A hacia la línea de sisa.Señalar con C y escuadrar 24 cm hacia la sisa.

2.-Desde el punto A medir el talle de la espalda (40 cm).Señalar con letra D y escuadrar 21 cm. Línea de cintura.

Formando la espalda del top

3.-La medida del costado del top en la espalda es la misma que en el delantero 10 cm.
4.-Del punto C bajamos 4 cms
5.-Del punto D subimos 9 cms. Misma medida que en el delantero.
6.-El trazo del tirante es continuando la línea central de la pinza en la falda hasta el hombro .En este punto podemos obviar los tirantes y los dejamos libres para sujetarlos con un lazo.
Lista la espalda del top no olvidar cerrar la pinza del talle.
7.-Cortamos según las indicaciones que observamos y de esta manera tenemos prácticamente lista la falda sólo que nos falta proceder al igual que en el delantero separarla ampliándola en el ruedo en la misma medida de 10 a 12 cms y alzando 2 cms para continuar el trazado hacia la cintura y el talle con una línea ligeramente curva.
Listo los moldes del vestido procedemos a pasar a la tela que hemos elegido,tomando en cuenta los ensanches en los costados,en todas las uniones antes de cortar las piezas según los moldes.
Sólo la falda es sobre tela al bies,el top tanto delantero como espalda son sobre tela al orillo en tela doblada.
*Una vez pasado al molde y cortada todas las piezas se procede a armar primero el top delantero asegurando bien las pinzas planchandolas para asentarlas y luego unir a la copa del busto .(Solo si la tela es de contraste de lo contrario no es necesario cortar sólo nos limitamos a cerrar las pinzas y plancharlas bien.
*Para terminar unimos a la falda asegurando bien las costura y asentandolas bien con la plancha.
*Abrir las costuras ,coser los lados de su vestido dejando la apertura de la cremallera o zip en el lado izquierdo de aproximadamente 25 cm.
Hacer el dobladillo en el bajo con puntada a mano o máquina dependiendo esto de la calidad de tela que utilicemos.
Como siempre queridos seguidores les recomiendo mucha práctica para obtener buenos resultados y si la primera vez no sale bien no se aflijan porque con los errores se aprende y en la constancia está el éxito. :):):)

Regresaré con un nuevo taller ....y manos a la obra

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