sábado, 11 de diciembre de 2010

TALLER 33

PLAYSUITS PARA NIÑAS
(6años)


Esta prenda es muy practica para las pequeñas de la casa que les permite jugar cómodamente y es muy fácil de confeccionarla.
El Playsuit es una variante del jumpsuit que hemos visto anteriormente ,éste se diferencia porque es corto en las piernas como un short y no sólo es para niñas también queda bien en damas.

Comenzamos trazando las líneas base del trasero o espalda y sobre ellas aplicamos las medidas que se observan en la imagen de color celeste ;asimismo procedemos con el trazo del molde delantero, color rosado, aplicando las medidas señaladas por letras paso a paso hasta obtener los moldes completamente terminados y cortados como se observa en las imágenes de abajo.

Finalmente procedemos a pasar los moldes a la tela que tenemos elegida para nuestras engreídas ,la verdad que es una prenda que no debe faltar en el guardarropa de neutras pequeñas ,combinable con una blusa o podemos terminarla en lacitos y quedaran muy coquetos y frescos.
Bueno queridos seguidores regreso en cualquier momento con una nueva entrega y MIL GRACIAS POR SUS VISITAS.:)l:)l:)

¡FELIZ NAVIDAD! y UN PROSPERO AÑO NUEVO!

miércoles, 3 de noviembre de 2010

TALLER 32

PANTALÓN PARA NIÑA CON TALLE ELASTIZADO
(Talla 6 años )

Este modelo de pantalón para niñas es muy práctico y fresco para las pequeñas de la casa y muy fácil de confeccionar.
Las medidas están señaladas en los moldes que observan tanto delantero como el trasero.

La altura del tiro en la espalda es de 8 cms.y su profundidad es de 5 cms.,en el delantero la medida de la altura del tiro es la misma pero la profundidad varia a 3,5 cms.
Trabajamos como observamos en los moldes, trazando las medidas standar para una niña de 6 años.
Este modelo es como un jumpsuit en la que el talle y pantalón están trabajados en conjunto.
El talle lo elastizamos a máquina o manualmente para fruncirlo y nos queda muy mono colocando los tirantes y si deseamos los sujetamos en lazos a la altura de la rodilla y queda mas coqueto el acabado.
Y para la parte baja del pantalón podemos colocarle pasadores y atarlos en lazo haciendo juego con los tirantes,eso queda a gusto de cada una :):).
El jumpsuit acabado queda como vemos en la imagen.

¡Fácil verdad! manos a la obra.

sábado, 18 de septiembre de 2010

TALLER 31

LA ESPALDA DEL JUMPSUIT

Paso a paso el desarrollo del molde de la espalda.
El desarrollo es similar a la del delantero.
*Primero desarrollamos los moldes de la espalda de la blusa y el trasero del pantalón para luego unirlos siguiendo los pasos que se detalla a continuación.


1. Dibujar los moldes básicos de la espalda de la blusa y el trasero del pantalón.
2. Trazar las líneas base 1-2 y 3-4, colocar el molde básico de la espalda de la blusa sobre la cintura del pantalón coincidiendo en la intersección de ambas líneas.



3. Aumentar 0,1 centímetros en la cintura, en el largo del tiro y en ambos lados de la rodilla obteniendo los puntos A, B y C respectivamente.
4. Trazar líneas curvas para formar la entrepierna y costado.
5. Terminar con línea recta vertical en la base del pantalón .





Finalmente obtenemos el molde como vemos en la imagen.

*Respecto a los modelos de los escotes para esta prenda están desde los mas recatados hasta los mas coquetos tipo straples, halter, drapeados sujetos con lazos tras de cuello en fin hay variedades para todos gustos.
*Referente al vuelo del pantalón también están los tipo palazzo, los rectos, pegados y del largo ni que decir, esta prenda puede ser usada del largo hasta la pierna, capri, pescador. Etc.
*Ojo: Todas estas adaptaciones dependerán de la ocasión: de vestir elegante, casual, deportivo, etc.:)

sábado, 11 de septiembre de 2010

TALLER 31

JUMPSUIT O MONO




Los jumpsuits son una prenda de una sola pieza ,con o sin mangas y piernas, que se han convertido en el último grito de la moda para la temporada primavera-verano 2010.
Han estado presentes desde tiempos remotos, pero actualmente puedes escogerlos en distintos estilos divertidos y mucho más a la moda. Eligir el que más vaya con tu personalidad, es lo que proponen distintos diseñadores, si te gusta lo clásico, una versión de glamour, altura short o Capri o deportiva, con capuchas y cremalleras es tu elección acorde a la ocasión.

La elaboración de los moldes es sencillo porque es sólo el trazo de la blusa y el pantalón unidos en una sola pieza, ya lo hemos visto en talleres anteriores
¿Cómo desarrollamos los moldes?
Dibujando los moldes básicos del delantero y la espalda de la Blusa y del pantalón respectivamente.

PASO A PASO DESARROLLO DEL DELANTERO

Dibujamos los moldes básicos del delantero de la blusa y el pantalón.

Trazamos las líneas horizontal 1 y 2, y vertical 3 y 4 como se observa en el dibujo. Haciendo intersección en la cintura de la blusa y el pantalón.

1. Aumentar 1.5 centímetros en la cintura, marcamos el punto A.
2. Aumentar 0,7 milímetros en la línea altura de cadera señalamos el punto B.
3. Aumentar 0,7 milímetros en la línea de tiro marcamos el punto C.
4. Aumentar a lados 0, 1 centímetros en la línea de la rodilla ,obtenemos los puntos D y E respectivamente.
5. Con líneas curvas trazamos la entrepierna y el costado del pantalón.
6. Terminamos con línea recta vertical en la base del pantalón.
7. Y tenemos finalmente el molde del delantero del jumpsuit terminado como se ve en la imagen.

Regreso con el desarrollo de la espalda del jumpsuit

¡A practicar mucho como recomiendo siempre :):):)!

jueves, 29 de julio de 2010

TALLER 30 C - PANTALÓN DAMA

ESPALDA DEL PANTALÓN FEMENINO

Para trazar la espalda primeramente trace la delantera, luego prolongue las líneas de CINTURA, CADERA, TIRO, RODILLA y LARGO.

Trazo paso a paso
1.- Del punto G ingresamos 3 cms. y subimos 3 marcar punto T.
2.- Del punto T bajamos trazando una línea curva hacia punto E.
3.- Al trazar la línea TE se corta la línea de cadera en el punto U .
4.- Desde el punto U medimos la ¼ + 1 del contorno de cadera y marcamos punto V .
5.- Del punto E hacia fuera medimos la 1/8 – 4 del contorno de cadera para formar la curva del tiro, marcamos punto W y desde ahí bajamos 1 cm para dar profundidad al tiro formando la jareta de la espalda y marcamos el punto Z






6.- De las líneas de RODILLA Y DE LARGO AUMENTAMOS HACIA FUERA 1 CM marcando los puntos Ñ1, O1 Y P1, Q1 respectivamente.
7.-Desde el punto Z trazamos una línea ligeramente curva hacia el punto Ñ1 desde ahí unimos al punto P1 con línea recta.
8.- Formamos el tiro de la espalda uniendo los puntos Z y U
9.- Medimos de T hacia la línea de cintura la ¼ +3 de la medida de cintura marcamos punto Y
10.- Trazamos del punto Y una línea casi curva hacia el punto V y continuamos hacia el punto O1 y seguimos uniendo hasta el punto Q1 con línea recta.
11.-Tome la mitad de la línea TY y trace una pinza de 12 ó 14 cms. de largo por 3 de ancho.
Luego de trazado correctamente obtenemos el molde como vemos en la imagen
P1, Q1,T ,Y, Z.


Nota: Los moldes no incluyen costura por lo que al momento de tazarlo deberá considerarse las costuras de las uniones y el dobladillo del pantalón.
Para poder trabajar con facilidad les sugiero que apliquen sus propias medidas y de esa forma irán familiarizándose con las adaptaciones señaladas para cada caso tan igual como en el molde del delantero del pantalón.
Les sugiero al igual que en el taller anterior practiquen bastante hasta que logren el trazo correcto de lo contrario no conseguirán hacer el pantalón con la caída perfecta.
Y también sugiero que utilicen una tela sencilla para iniciar el trazo del pantalón, así no se echará a perder una tela de mejor calidad.

Gracias por sus visitas y retornaré con un nuevo taller :):):)

jueves, 8 de julio de 2010

Taller 30 B - Delantera del Pantalón Femenino

Paso a paso desarrollo del molde Delantera Pantalón Dama

1. Trace un ángulo recto y marque con la letra A.
2. Mida de A hacia abajo el tiro, marque con letra B y escuadre formando la LÍNEA DE TIRO.
3. Mida de A hacia abajo el largo total del pantalón, marque con la letra C y escuadre formando la LÍNEA DEL LARGO.
4. Tome la mitad de la línea BC, AUMENTE HACIA ARRIBA 6 CMS MARQUE PUNTO D Y ESCUADRE FORMANDO LA LÍNEA DE LA RODILLA.
5. Mida de B hacia adentro la 1/4parte de la medida del contorno de cadera, marque punto E y escuadre hacia arriba, marque F.
6. Mida de F hacia dentro 2 cms. marque G y trace una ligera curva al punto E.
7. Mida de E hacia arriba 1/12 del contorno de cadera. Marque H y escuadre formando la LÍNEA DE CADERA marque el punto I.
8. Mida de E hacia fuera la 1/16 -2 de cadera, marque J y únase al punto H con una curva formando la curva de la jareta.
9. Tome la ½ de la línea JB marque K y trace una paralela a la línea de base AC (Largo pantalón) ,formando los puntos L en la cintura, M en la rodilla y N en la línea de largo.
10. Mida de M hacia la izquierda la 1/2 de la medida de rodilla marque Ñ y la otra mitad de la rodilla hacia la derecha marque O.
11. Mida del punto N hacia la izquierda la 1/2 del ruedo de la basta y marque Q luego la 1/2 hacia la derecha punto P.
12. Trace una semicurva uniendo los puntos J, Ñ y con  línea recta los puntos Ñ con P, Q con O y letra O con punto I.
13. Mida de G hacia dentro la 1/4 de la cintura más 3 cms. para la pinza cuyo largo será 10 cms. y de ancho 3 cms marque R y únase con una ligera curva al punto I.
14. Mida del punto G hacia abajo 1 cm (G1) y únase al punto R.
Una vez realizado el molde colocamos sobre la tela y procedemos a tizar pero no olvidar considerar 3 cms más para la costura y quedará como la imagen de abajo.



CUADRO DE ADAPTACIONES

Vamos a poner un ejemplo de medidas al azahar para realizar las adaptaciones y se entienda mejor el trazo en el molde.


Con estas medidas pueden realizar los trazos con más precisión

OJO: Parece difícil pero si lo hacen paso a paso y mucha práctica lo conseguirán.
Regreso con el molde del trasero del pantalón y a practicar muuuucho!! :):):)

jueves, 24 de junio de 2010

TALLER 30 A - DESARROLLO DE MEDIDAS PANTALÓN DAMA

Para obtener una prenda ,en este caso el pantalón de dama ,con buena caída y acabado es necesario hacer la toma de medidas de forma correcta y precisa para desarrollarlas y aplicarlas correctamente al momento del trazo de los moldes correspondientes.

LARGO DEL PANTALÓN:
Se toma colocando la cinta métrica, desde la cintura hasta el tobillo o el largo deseado, sobre el costado derecho de la persona. El largo del pantalón varía de acuerdo a la moda, la estatura y gusto de la persona.




CONTORNO DE CINTURA:
Rodear la cintura con la cinta métrica, tomar la medida algo ajustada o según gusto.
CONTORNO DE CADERA:
Rodear la cadera con la cinta métrica, con cuatro dedos dentro de la misma y bajarla poco a poco hasta pasar por la parte mas pronunciada de la cadera.
CONTORNO DE RODILLA:
Colocar la cinta métrica alrededor de la rodilla ligeramente doblada y tomar la medida al ancho deseado. Si el pantalón es ajustado o estilo tubo, tomar la medida con la rodilla totalmente doblada.
CONTORNO DE RUEDO O TOBILLO:
Tomar la medida alrededor del tobillo, con el ancho deseado. Si el pantalón es ajustado estilo
“tubo” o pitillo, tomar la medida alrededor del talón y el empeine del pie.



ALTURA DE RODILLA:
Colocamos la cinta métrica, sobre el costado derecho de la persona desde la cintura hasta la parte más saliente de la rodilla, un poco doblada.

ALTURA DE TIRO
La medida de la altura del tiro puede medirse de dos formas:

A.-La persona debe estar sentada en una silla de superficie plana. Se coloca la cinta métrica al costado de la cintura de la persona hasta la superficie de la silla como se observa en el dibujo.



B.-La otra forma de obtener esta medida es por diferencia entre la medida del largo total del pantalón y la medida del largo de la entrepierna.

Observación: A la medida obtenida en ambos casos le sumamos un cm para dar holgura y no quede tirante y ajustado el tiro del pantalón.

Ejm.: Largo total Pantalón 106.50 cms.
Largo Entrepierna 80.50 cms.
Diferencia 26.50 + 1 cm. Igual
27.50 Altura Tiro

Ejm.:Medida sentada 26.50 + 1 cm. igual 27.50 Altura de Tiro
Les sugiero que practiquen la toma de medidas para luego pasar al desarrollo de los moldes.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ a practicar bastante y regreso en unos dias !!!!!!!!!!:):):)

martes, 22 de junio de 2010

Taller 30

El Pantalón en la Indumentaria Femenina


Los pantalones nunca pasan de moda, hay infinidad de modelos, de acuerdo a la ocasión, el clima y con todos ellos te podrás ver fenomenal, siempre y cuando sepas elegir el que vaya de acuerdo con tu figura y la imagen que desees proyectar.
*Short
El largo máximo (para ser catalogado como tal) es a medio muslo. Le queda a todo tipo de cuerpo. Si lleva elástico en la cintura o muchas bolsas, cierres o cortes raros, te da más volumen, pero estos son sólo recomendables para las figuras muy delgadas. Si eres llenita, búscalos con pinzas y dos bolsillos de sobre a los lados. Si eres muy chaparrita, llévalos cortitos para alargar tu figura.
Lo más recomendable es usarlos en días calurosos, con flats, sandalias pata de gallo y tenis.

*Bermuda
Largo máximo al filo de la rodilla.
Puede ser de vestir, tipo cargo o casual. Si no tienes cintura, utilízalas con una camisola y un cinturón a la cadera. Evítalas si eres muy bajita o llenita, ya que este tipo de pantalón no te favorece. En época de calor combínalos con tenis ,sandalias.

*Knickers
Van a la rodilla o justo donde esta termina, generalmente son holgados o con pliegues. Te harán lucir mejor si son lisos o de mezclilla. Coordínalos con un top ajustado para que no haya mucho volumen en pecho y cadera. Recuerda que las telas gruesas o pesadas te dan volumen, así que evítalas. Úsalos en los días de calor y combínalos con tenis y flats.
Evítalos si eres de cadera ancha, ya que cortan la línea del largo de tus piernas por la mitad; si son holgados y tienen muchas bolsas, sólo te añadirán volumen.

*Pantalón de vestir
Largo total por debajo de tobillo. Telas desde mezclilla, hasta lana. Le queda a cualquiera porque disimula la pancita, tornea los glúteos y, en general, trata con sutileza las líneas del cuerpo. Te harán lucir bien porque los riesgos de estos pantalones son mínimos. Búscalos sin tablones y con bolsas de sobre (de las que no se ven).
Este tipo de pantalón es ideal para eventos más formales; combínalo con una blusa de vestir, un suéter sencillo o un saco, y para el reventón, con un top muy fashion y zapatos de tacón picudos.

*Capri
El largo debe ser una cuarta por debajo de la rodilla, máximo a media pantorrilla. Son divertidos, cómodos y frescos; puedes encontrarlos en infinidad de telas, desde pana hasta algodón suave. En cuanto a los detalles no hay límites, los hay tipo cargo, rectos, entubados, de vestir, con bolsas o sin ellas, etc.
Evítalos si eres muy alta. Si eres muy ancha de espalda, busca un corte de pantalón que sea amplio en la parte inferior para balancear tu silueta.

*Pescador
El largo debe ser ligeramente arriba del tobillo. Están hechos para cualquier ocasión, y en todo tipo de telas y cortes. Si los utilizas con líneas verticales, te harán lucir más alta y delgada, y si los llevas con cuadros y estampados grandes, te darán más volumen si eres delgada.
Evítalos si no quieres llamar la atención hacia tu cadera. Si eres llenita, úsalos en cortes rectos, así como en colores lisos y oscuros.
(Fuente:Moda en la web)

Como puedes ver, opciones hay muchas y no tienes pretexto para lucir estupenda.

MEDIDAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL TRAZO DEL PANTALÓN DE DAMA

1. Largo del pantalón.
2. Altura de cadera.
3. Altura de tiro.
4. Largo de rodilla.
5. Contorno de cintura.
6. Contorno de cadera.
7. Avance de tiro atrás.
8. Avance de tiro frente.
9 Contorno de rodilla.
10. Contorno de ruedo o tobillo.
11. Largo de pinza atrás.
12. Largo de pinza frente.

Les dejo con las medidas para que se familiaricen y regreso con el trazo del molde y desarrollo del pantalón de dama :):):)

viernes, 4 de junio de 2010

TIPS:Arreglos y Composturas

A veces en nuestro guardaropa tenemos prendas de uso contínuo como las calzas o pantalones deportivos ,en los que la pretina ,que es una tira de tela o elástico para la cintura del pantalón o falda, se estiran por el uso y por lo tanto ya no quedan bien sujetas al cuerpo .




Pretina de Tela.-En estos casos se puede cambiar el elástico interior de la pretina -se descose un tramo de ésta por la parte interna de más o menos 5 cms.y por allí sacamos el elásico estirado y lo cambiamos por uno nuevo.Para esta operación nos ayudamos de un ganchillo o un pasacintas que lo introduciremos por la abertura indicada e iremos avanzando con sumo cuidado para que no salga del ganchillo y quede atrapado a mitad del recorrido de la pretina,ya pasado totalmente unimos los extremos y lo aseguramos cosiendo,luego cerramos la abertura y listo.



Pretina Elasticada.-Es sólo elástico la pretina y vamos a tener que retirarla totalmente y cambiarla.

Espero haber aportado y disipado dudas

Retornaré pronto con nuevos talleres :):):)

miércoles, 19 de mayo de 2010

TALLER 29

TRAZO DEL ESCOTE EN V o EN PICO




Escote en V: Este tipo de escote es muy femenino y puede ser usado muy bajo o muy alto, eso depende del modelo de la ropa.
Como su nombre indica es un escote que termina en pico formando la letra V . Deja parte de los hombros al descubierto lo que estiliza
mucho el cuello. Es ideal para novias que tengan un cuello ancho.



PASO A PASO:

Sobre el molde base trazamos así:
Ingresamos del
punto G hacia E 3 cms..Punto J
De
A bajamos 16 cms. Punto K
Unimos los puntos J y k formando el escote en V como se ve en el dibujo


Finalmente pasamos el molde a la tela y no olvidar antes de cortar considerar las costuras para lo costados,hombros,cuello y el dobladillo de la blusa.

OJO:Si es abierta en delantero no olvidar dar 03 cms para el cruce (Ojales y Botones.

Finalmente podemos colocar un zip al costado o en la espalda de la blusa o en todo caso si desean se puede poner botones en la espalda,si es así considerar el cruce de 03 cms. para hacer los ojales y pegar los botones.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mil gracias por sus visitas!!!!!!!!!!!

sábado, 24 de abril de 2010

Taller 28

Observamos que la base para trazar los diferentes modelos de escotes es el MOLDE BÁSICO DE LA BLUSA (Delantero y espalda)
Lo único que hacemos es hacer las modificaciones en el escote base siguiendo las pautas de los trazos de los diferentes tipos de escotes.

Escote redondo



Es un escote discreto, que favorece a todo tipo de cuerpo. Se combina con cualquier tipo de manga o corte y es ideal para todo tipo de ocasiones.





COMO TRAZAR UN ESCOTE REDONDO


Tomamos como base el escote GH y medimos hacia adentro 5 cms hasta formar el nuevo escote redondo JK.


Se traza sobre tela doblada, luego pasamos la ruleta para calcar el trazo en la otra parte.
Finalmente cortamos y obtenemos el escote como está en la imagen de a
bajo.

Bueno queridos seguidores les agradezco por sus visitas y como siempre a practicar mucho para obtener buenos resultados . :):):)

Hay una Fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad ..........."LA VOLUNTAD"
Einstein

lunes, 12 de abril de 2010

Taller 27


ESCOTE EN “U” 12 x 14




Vamos a trabajar con las medidas referenciales de 12x14 cms. ya en la práctica decidiremos que medidas usaremos de acuerdo a nuestra preferencia de amplitud del escote.:)
Usaremos el molde base del delantero y la espalda de la blusa.



Desarrollo del escote:

1.-Ingresamos de A hacia F 12 cms.
punto J
2.-
De A bajamos 14 cms..Punto K.
3.-Trazamos una Línea desde el punto J Escuadrando hacia abjo hasta el cruce con la línea
punto K.
4.-
Luego trazamos la curva del escote y obtenemos el cuello con
escote en U



5.-Luego de realizado el molde pasamos a cortarlo y obtenemos el molde completo como se ve en la imagen . Podemos usarlo para una blusa larga o a la cintura eso depende de nuestro gusto. :)

Observarán que el desarrollo del delantero es sin corte pero tambien podemos realizar con cruce para lo cual tomaremos las referencias del delantero que ya sabemos hacer porque está en talleres anteriores:)
Sólo que hay que tener cuidado al dar la forma al escote (no incluye el cruce)

¡¡¡¡¡¡¡Regreso pronto con mas talleresssss!!!!!!!!

"No hay mejor andar que no parar"

lunes, 15 de marzo de 2010

TALLER 26

DESARROLLO DE ESCOTES

ESCOTE CUADRADO



Desarrollo de moldes
Trazo del Escote

1. Del molde base del delantero de la blusa hacemos una adaptación al cuello cuadrado siguiendo los trazos sgtes.
2. Medimos del punto A hacia el punto F 14 cms. ( puede ser más o menos ésta medida que dependerá del gusto de amplitud del escote).
3. Repetimos de A hacia B los 14 cms .
Punto K
4.
Bajamos del punto J escuadrando hacia abajo hasta el cruce con la línea del
punto K.
5.
Este cuello cuadrado es de medida 14x14cms., podemos aumentar de acuerdo a la amplitud que deseemos.




6.-Les recuerdo que el molde colocaremos sobre la tela doblada y el cierre invisible al costado o si deseamos la abertura en la espalda con botones o un cierre o zip.
7.-El molde de la espalda lo trabajamos como sabemos hacerlo,si deseamos que el escote sea tambien cuadrado procedemos igual que en el delantero,sólo hay que considerar la misma medida de amplitud del escote .
Luego de haber pasado a la tela el molde delantero quedará como la imagen
de abajo.





OJO : Si no trazamos escuadrando correctamente sobre la base de la línea del hombro ,el escote quedará abierto, debocado y no sentará bien .

:) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ HASTA PRONTO Y APRACTICAR!!!!!!!!!!!!!!!! 

"Más hace el que quiere que el que puede"

jueves, 4 de marzo de 2010

Taller 25

Modelo de Blusa con botones en la espalda
Desarrollo del delantero

1. Utilizar los moldes básicos de la blusa
2.-De HD salimos 8 cms. para el tablero delantero de la blusa
3.-Del punto medio L de la línea del hombro trazamos una línea hacia KD, punto M
4.-Cortamos por la línea LM para colocar un godet de 4 cms. y así preparar una bastita a cada lado de la blusa
5.- Preparamos el tablero central de 8 cms y 4 de profundidad. Planchar para asentarlo.
6.-Preparamos la pinza como sabemos hacerlo y planchamos.
7.-Considerar los ensanches para los costados,3cms.,para los hombros un cm.
8.-Trabajar sobre tela doblada



Así queda el delantero con las bastitas a cada lado y el tablero en la parte central quedando asi con mas amplitud la blusa.


Espalda de la blusa



1.-Utilizamos nuestro molde base de la espalda y realizamos las adaptaciones necesarias .
2.-De la línea AD salimos 3 cms. para el cruce (ojales y botones)
3.-Este cruce lo reforzamos con telas adhesivas ,vamos a considerar 6 cms.+ 1/2 cm. para el doblez quedando al final este cruce de sólo 3 cms.
4.-
5.-En el lado izquierdo de la blusa preparamos los ojales como vemos en la imagen
6.-Ojo no olvidar que debemos trabajar sobre la tela en doble para cortar en una sola vez y así obtener las piezas parejas.
7.-No olvidar los ensanches al costado,3cms.,hombros un cm.
8.-Y así continuamos trabajando hasta armar la blusa de acuerdo a nuestro gusto siguiendo las pautas vistas anteriormente.

Con este modelo retomamos la moldería básica de la blusa con algunas adaptaciones, no esta demás verdad? :)

.........Y será hasta una nueva entrega queridos seguidores :) :) :)

¡¡¡¡¡¡GRACIAS POR SUS VISITAS!!!!!!

"El que cosas busca, por fuerza ha de hallar alguna."

martes, 2 de febrero de 2010

TALLER 24

MODELO DE CUELLO BEBE O PETER PAN




Este modelo de cuello es muy sentador tanto para señoras como para las niñas.
Es un cuello redondo, plano que puede ser de una o dos piezas.

Desarrollo del cuello






1.-Preparar el molde de la espalda y el delantero de la blusa sólo hasta la línea de la sisa ( Cortar y colocar hombro con hombro haciendo coincidir los escotes como vemos en la imagen, línea EG.

2.-Luego procedemos a marcar 0.35 cms. fuera del escote de la espalda, asimismo marcamos 0.65 cms.hacia dentro del escote del delantero. Hacemos esto para que el cuello tenga mas vuelo en la espalda y quede mas plano en la parte delantera. Luego hacemos coincidir el escote original con las marcas haciendo un trazo muy suave como se observa en el dibujo.

3.-Bordeamos la línea del cuello de la espalda y levantamos escuadrando hacia arriba 8 cms. y formamos el cuello midiendo 8 cms. desde el borde del contorno del cuello de espalda y delantero hasta el término del cuello delantero ingresando 1.5 cms. al término de los 8 cms.

Calcamos y pasamos al papel de molde lo recortamos y listo el Cuello Baby 1

4.-Cuello baby 2.-Bajamos 3 cms. desde el término del cuello delantero en diagonal( ver dibujo) y colocamos el molde del cuello baby 1 y listo tenemos el Cuello Baby 2

5.-Cuello Baby 3.- Procedemos tan que para el cuello 2.Bajar en diagonal 3 cms. y continuar igual que el anterior.

Uds. dirán qué es eso de cuello 1,2 y 3 verdad?
Porque en cada número de cuello el escote o la curvatura de este es menos curva lo que lo hace diferente en su caída quedando mas plano.
Su uso ya depende de los gustos de cada una.

Luego calcar el molde y considerar los aumentos para la costura , 0.5 cms ,al momento de tizar sobre la tela que debe estar doblada para obtener el molde completo del cuello.



Tenemos que preparar la tela para debajo del cuello en la que el borde exterior de este será menos 0.35 cms.de ancho del cuello para evitar que quede ondulado.




Listo ambos moldes unimos ,cosemos y volteamos quedando terminado y listo para colocarlo en la prenda.



 

Bueno queridos seguidores a practicar para lograr sacar el molde de este modelo de cuello que parece tedioso pero lo único que tiene que hacer es buscar en talleres anteriores los moldes del delantero y la espalda de la blusa y a seguir los pasos anteriores para lograr el molde.
Hay otras opciones para realizar este modelo de cuello pero salen muy planos sin ese pequeño vuelo que le da esa gracia en su caída sobre los hombros.
A practicar que si se puede :) :)y una vez más les reitero mi agradecimiento por sus visitas.

"Quien con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten"