viernes, 31 de julio de 2009

Taller 13

Retomamos el taller con una nueva prenda que es La Blusa, prenda muy útil en nuestro guardarropa y que puede ser combinada de múltiples formas con faldas y pantalones.

Una blusa dice más que mil palabras y todo porque es la prenda que vestimos junto a nuestro rostro y la que capta la atención de todos los que nos miran o escuchan.
El efecto de una blusa repercute al resto del cuerpo, así que en una ocasión formal, si su cintura es ancha, use una camisa sin mangas debajo del saco para dar la ilusión de curvas. Si tiene el busto grande, vista colores oscuros en la parte superior de su cuerpo, pero si sus caderas son más anchas, use esos tonos en su falda o pantalón para balancear su imagen.
Y si no es muy favorecida en busto se recomienda usar encajes en el delantero, orlas, bobos para disimular esa carencia.
Siempre debemos tener en nuestro guardarropa una blusa de color blanco pues es muy necesaria para ocasiones formales y combina con todos los colores.

Modo de tomar las medidas para la confección de una blusa

Ancho de espalda.- Se toma de hombro a hombro, buscando cuidadosamente las articulaciones de los hombros.
Contorno de busto.- Esta medida se toma colocando la cinta métrica por debajo de los brazos, en forma horizontal, y por encima de la parte más sobresaliente del busto.
Talle Delantero.-Esta medida se toma colocando la cinta métrica en la, parte más alta del hombro, donde nace el cuello pasando por la parte más prominente del busto, hasta llegar a la cintura.
Alto del busto.- se toma al medir el talle delantero. Del hombro hacia la cintura marcando exactamente en la parte alta del busto.

Separación del busto.- Se toma de busto a busto, teniendo en cuenta la parte más prominente, variando ésta medida de acuerdo a la configuración de la persona.
Talle de espalda.- Se coloca la cinta métrica en la espalda y se mide desde el nacimiento del cuello hasta la cintura.
Contorno de cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura, por la parte más delgada.
Contorno del cuello.- Se mide pasando la cinta métrica alrededor del cuello, en posición horizontal, llegando hasta la cavidad de la tráquea.
Alto de cadera.- Se toma desde la cintura, por el costado derecho, hasta la parte más
sobresaliente de la cadera. Esta medida puede variar de acuerdo a la configuración de la persona.
Contorno de caderas.- Se toma colocando la cinta métrica alrededor de la cadera por la parte más desarrollada de la cadera o de los glúteos.
Largo de manga.- Esta medida debe tomarse al brazo doblado
Hacia delante formando un ángulo recto. Una vez adoptada ésta posición, se coloca la cinta métrica desde la articulación del hombro hacia abajo, pasando por el codo , hasta la muñeca.
Adaptación de las medidas para confeccionar una blusa



Trazo Básico de la blusa semientallada

Usaremos las medidas del cuadro de adaptaciones del ejemplo para visualizar el desarrollo del molde.
El molde no incluye las ampliaciones para costuras.
Para el hombro dejamos 01 cm,costados 03 cms , para el dobladillo 03 cms y para el cuello 01 cm.

OJO: El entalle es de 02 cms.en el punto J como vemos en el gráfico.





DETALLE : Observamos que la pinza del delantero en la tela ya ha sido rectificada al coserla.


AE = 20 (38/2 = 19+1 ) MEDIDA DE LA ESPALDA
AC = 43 (Medida exacta) TALLE DELANTERO
CD = 16 (medida exacta) ALTO DE CADERA
AB = 20 (½+1 de la medida de la espalda)
EF = 4 (bajada para formar la línea del hombro)
AG = 7 (36/4 menos 2) del contorno del cuello
AH = 7 cms para el escote.
BI = 26 (96/4 más 2) línea de sisa
DK = 25 (96/4 más 1) línea de cadera.
AG y AH = Escote de la blusa
AD = Largo Total de la blusa
GL = Alto del busto

OJO: Desde el punto H hacia afuera marcamos 03 cms. para el cruce de la blusa donde irán los ojales y botones;igualmente desde el punto D hacia afuera.
Trazo de la sisa en el delantero: Del Punto F trazar una línea escuadrando hacia la línea de sisa BI como se ve en el gráfico, luego marcar la 1/2 de ésta línea y desde ahí trazar una línea curva hacia el punto I como vemos en el gráfico y listo el trazo de la sisa.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO DEL DESARROLLO DEL MOLDE

1.- Trazar un ángulo recto. Señalar el vértice con la letra A
2.-
Medir desde el punto A hacia abajo la mitad + 01 cm de ancho de espalda. Señalar con la letra B y escuadrar
(Línea de sisa)
3.-
Medir desde el punto A hacia abajo, el talle delantero. Señalar con la letra C y escuadrar (línea de talle)
4.- Medir desde el punto C hacia abajo, la altura de cadera. Señalar con la letra D y escuadrar (
línea de cadera)
5.-Desde el punto A hacia adentro, medir la mitad más 1 cm del ancho de la espalda. Escuadrar y señalar con el punto E.
6.-Del punto E escuadrar hacia abajo 4 cms. Señalar con el punto F (inclinación de hombros)
7.-Medir desde el punto A hacia adentro y hacia abajo, la ¼ menos 2 cms del contorno del cuello. Señalar con los puntos G y H . Formar el escote escuadrando
G con E.
8.- Unir G y F
(línea de hombros)
9.-Del punto B hacia adentro, medir la ¼ + 02 del contorno de busto. Señalar con el punto I.
10.- Desde el punto C medir hacia adentro, la ¼ más 03 cms de cintura. Señalar con el punto J.

11.- Medir desde D hacia adentro, la ¼ más 1 cm de cadera. Señalar con la letra K y escuadrar hacia arriba(línea de costado)
12.- Formar la pinza ubicando el alto del busto, midiendo desde el punto A hacia abajo la altura del busto y escuadrar hacia adentro ½ de la separación del busto (9cms.) formando la línea GL. Formar la pinza del costado.( 03 CMS DE ANCHO)

OJO: LA PINZA ESTÁ DETERMINADA POR LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA MEDIDA DEL TALLE DELANTERO Y EL TALLE DE LA ESPALDA, EN EL EJEMPLO LA DIFERENCIA ES DE 03 CMS.

SI ES MUCHA LA DIFERENCIA MÁS ADELANTE VEREMOS COMO LA APLICAMOS.

Cómo trazar la pinza:


Del Punto I bajamos 10 cms para trazar la pinza, desde aquí trazamos la pinza hacia el punto L a 3 cms de distancia.

OJO:
Rectificación de la pinza: Esta rectificación es necesaria porque al coser la pinza si no aumentamos 02cms adicionales entre los puntos I J (línea verde) nos va a quedar corta la tela de esa parte de la blusa al doblar la pinza.

"Hay dos clases de escritores geniales,los que piensan y los que hacen pensar"
Roux

domingo, 26 de julio de 2009

AVISO

Cómo están queridos seguidores les estoy preparando talleres con nuevas entregas ,disculpen la demora, pronto estaré de nuevo con Uds.¡¡¡¡¡¡¡¡ :)





sábado, 4 de julio de 2009

Taller 12

Modelo de Falda Envolvente



Modelo en base falda evasé
(Imagen de Eliuna)

Procedimiento:
1. Puede hacerse con un patrón de falda recta, tubular o lápiz, Línea A o evasé ,Etc. De acuerdo a la preferencia.
2
. La espalda debe ser trazada sobre el doblez de la tela. Si la base va a ser sobre modelo lápiz o evasé
Se tiene que cortar 3 piezas: la espalda sobre tela doblada y dos delanteros iguales.
En este caso no olvidar para los ensanches, las uniones y el dobladillo.
Si es sobre la base falda recta sólo obtendremos una sola pieza en la que será trazada a la vez espalda y delantero todo sobre el doblez de la tela.

Ahora vamos a desarrollar el molde sobra la base de la falda recta.

AB - Altura de cadera
AC – Largo de falda
F1 D1 – Curva de cadera espalda
F2 D2 - Curva de cadera delantero

Listo el molde lo colocamos sobre el doblez de la tela escogida teniendo cuidado al tizar, luego cortamos y obtenemos el modelo como vemos en la figura.


Ya abierta totalmente, observamos dos delanteros porque es cruzada envolvente y la podemos sujetar con botones hasta más abajo de la altura de la cadera, también puede sujetarse con un imperdible grande decorativo o con hebillas; queda al gusto e imaginación de la persona.
Antes de empezar a coser encandelillamos todo el contorno y:
1. Preparamos pinzas y planchamos.
2. Hacemos los dobladillos en los extremos a mano o máquina.
3. Preparamos la pretina de medida contorno de cintura por 3 cms de ancho, la planchamos y la cosemos a máquina e interiormente a mano.
4. Podemos obviar la pretina y sólo hacemos un dobladillo en la cintura pero la reforzamos primero con una cinta de tela adherente para evitar que estire y pierda su forma.
5. hacemos la basta de cuatro cms de doblez.
Ya lista la falda procedemos a preparar los ojales en el lado que corresponda y en el otro pegamos los botones.
6. Cortamos los hilos sobrantes sacudimos y planchamos finalmente la prenda para que quede bien asentada….y listo.

VARIANTE;
*Si este modelo lo hacemos sobre la base de falda evasé o línea A vamos a obtener tres piezas independientes como vemos en la figura:




En este caso tenemos que unir las piezas y considerar antes de cortar los ensanches para las uniones de los costados y en la cintura un cm.de costura.
Si deseamos podemos colocar tiras para formar lazos y atar la falda; dos para los interiores y dos para los extremos; si pegamos botones los colocamos tanto en el interior de la cintura .para evitar que cuelgue, así como en el término del cruce.
De este modelo de falda envolvente podemos con menos cruce obtener la falda cruzada o pareo
Esta variante se realiza con cruce sólo hasta la altura de la pinza, la cual se elimina porque no la necesitamos y trabajamos como el desarrollo anterior….es fácil verdad?
Con este modelo de falda pareo se confeccionan faldas para niñas.
y los pareos para la playa en felpa.

Bueno mis seguidores espero como siempre digo que les sea útil este taller y será hasta otro momento.

GRACIAS POR VERME :) :)