viernes, 22 de mayo de 2009

Taller 10

La Falda Pantalón

Disfrute de la apariencia de una falda con la comodidad de los pantalones.

¡Viva la falda-pantalón! El lado femenino de la falda ancha, el aspecto práctico del pantalón... Esta es muy amplia con un bonito movimiento.

 Cálculo del material:
·Tela doble ancho: dos largos más 20cms.
·Tela de un solo ancho: cuatro largos más 20 cms.
·Un cierre
.Un botón
·Cinta pretina o borlón ( esto para dar consistencia a la pretina puede ser las cintas autoadhesivas) o elástico.
·Hilo del color de la tela


Cuadro de adaptaciones

Trazado de la falda pantalón
Trazamos una base de falda recta o línea “A” sobre ella hacemos las adaptaciones, en este caso es trabajaremos sobre falda recta.

AB=Altura de cadera falda base
AH=Altura de cadera falda pantalón
AC=Lardo de falda
AF=Línea de cintura
AG=Bajada de cintura
HI =(1/10 del contorno de cadera+1)
BD=(1/4 contorno de cadera +1)
Ah=(Distancia para la pinza de 9cms.siempre)
x x x=Línea de corte en HC
Trazo:

1.-Del punto “A” hacia abajo aplicar 1/4 del contorno de cadera más 5 cms. Señalamos con el punto “H” y escuadramos hacia fuera.
2.-Desde el punto “H” hacia fuera medir 1/10 del contorno de cadera más 1 cm. Señalar con el punto “I” y escuadrar hacia el ruedo. Tiro de la falda pantalón.
3.-Unir los puntos “B” e “I” con una ligera curva.( Usar el sisódromo o regla para trazar sisas).
4.-Cortar la línea HC e insertar godets(piezas) de 1,5 a 2 cms., para dar amplitud a la falda y tenga mayor soltura y caída)

OJO:
Una vez cortada la línea HC en el molde separamos ambos lados hasta 1,5 ó 2cms , pegamos el godet insertado en el espacio y obtenemos el molde del delantero(celeste)de la falda ligeramente ampliado a lo costados con lo que se consigue un vuelo con mejor caída. Luego pasamos el molde sobre la tela escogida y tizamos por el contorno del molde, la pinza esta eliminada para marcar mejor en la tela, no olvidar dar los ensanches de 2 cms a los costados, 1 cm en la cintura y 4 ó 6 cms para el dobladillo , antes de cortar la tela. Y aquí está el molde cortado listo para pasar a la tela.


AB=Altura de cadera falda base
AH=Altura de cadera falda pantalón
AC=Lardo de falda
AF=Línea de cintura
AG=Bajada de cintura
HI =(1/10 del contorno de cadera+1)
BD=(1/4 contorno de cadera +1)
Ah=(Distancia para la pinza de 9cms.siempre)

x x x=Línea de corte en HC


 Molde Terminado




ADVERTENCIA:La pinza sólo se ELIMINA en el MOLDE para su mejor trazo en la tela de esta manera se marca con facilidad.

Espalda:


AH= (1/4 del contorno de cadera + 5 cms.)
BD= (¼ de contorno de cadera – 1)
HI = (1/10 del contorno de cadera +2cms,para formar el tiro
de la falda pantalón)
LM= Nueva Línea de cintura
MD=Nueva curva de cadera
Trazo:
1.-Correr desde el punto”A” hacia adentro 3 cms.
Señalar con el Punto “k”.
2.-Unir KB y prolongar hacia arriba 3cms.Señalar
Punto”L”.
3.-
Dar para el ensanche de la nueva línea de cintura 3cms.Señalar
punto ”M”
4.-
Unir
LM(Es la nueva línea de cintura).
5.-
Unir MD (Curva de Cadera)
6.- Para el trazo de la pinza tomar la mitad de LM y escuadrar 14 cms. hacia abajo, para formar la pinza marcar 1.5 cm. A cada lado.
7.- Dar ensanches. (Costados, cintura y dobladillo)
OJO: En la espalda “NO” se baja de “A” los 1,5 cms. Sólo en el delantero.

Al igual que en el delantero una vez cortada la línea HC, en el molde, separamos 1,5 ó 2 cms. pegamos el godet tal y como aparece en la figura de abajo y queda listo para pasar a la tela





Armado de la prenda


Una vez terminado el corte de la falda pasamos al armado.
1.-Encandelillamos primero antes de unir las piezas para que no deshilache la tela.
2.-Preparar las pinzas, planchar asentándolas hacia fuera. Unimos las dos piezas del delantero dejado libre18 cms. si es adulta y niña 10 ó 12 cms. para colocar el cierre o cremallera. Coser el cierre y planchar bien las uniones.
3.-Unir las piezas de la espalda coser y planchar.
4.-Ya listo el delantero y espalda unimos por la entrepierna, cosiendo en forma de U como observamos en el gráfico




5.-Es el momento de colocar la pretina tan igual como en las faldas, la preparamos con la medida del contorno de cintura y de ancho 8 cms más 5 cms. para el cruce.
Cosemos sus extremos, volteamos, hacemos el ojal horizontal a mano o máquina, planchamos y la unimos al cuerpo de la falda pantalón con una costura de un cm en el contorno y terminamos por el revés haciendo costura escondida .luego pegamos el botón en el extremo derecho
6.-Hacemos un dobladillo de 4 cms. en las piernas de la falda pantalón con puntada de pata de grillo (parecido al zigzag pero a mano)
7.-Lista la prenda cortamos los hilos sobrantes de las costuras
Y damos la última pasada de plancha a la prenda cuidando que quede muy prolija y lista para ser usada.


Sugerencia: Cuando la prenda es para una niña se hace una variante para la pretina, se coloca elástico en la parte trasera de la pretina.



Los elásticos hacen que las prendas de vestir sean seguras, funcionales y cómodas sobren todo para las niñas.

Que  sea muy útil este taller y hasta el próximo modelo de falda. :) :) :)
                                
"Solo viven aquellos que luchan"
Víctor Hugo

6 comentarios:

  1. Desde el blog en apoyo al “Premio Maria Amelia López Soliño” a la mejor bitácora escrita por una persona de la tercera edad, te agradecemos el cariñoso comentario de condolencia dejado en su blog y te animamos a estimular a los más mayores a seguir su ejemplo.

    Un saludo afectuoso.

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  2. NO HAY NADA QUE HACER, EXCELENTE TU TRABAJO Y TU DISPOSICION DE AYUDAR AL QUE NO SABE,DIOS TE BENDIGA A TI Y A LOS TUYOS RICAMENTE.
    CALIFICACION 20 PUNTOS. GRACIAS SANDRA.

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  3. Cuando publica algo respecto al pantalón para damas.
    Un abrazo.
    Silvia.

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  4. La pagina esta muy bien explicada, las blusas estan bonitas, quisiera que expliques como se traza el pantalon especialmente de damas.
    Un abrazo

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  5. Silvia y Alicia ya estoy preparando el taller de pantalonería pronto lo publicaré :):):)

    Les agradezco el interés

    Saludos

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