martes, 24 de febrero de 2009

Antes de pasar al patronaje de los diferentes modelos de faldas nos informaremos sobre las telas. Lo que debemos saber acerca de las telas.
 A partir de este momento comenzaremos un viaje por el fascinante mundo de los textiles, donde aprenderás todo lo relacionado con las fibras, los hilos y los tejidos.
Te invitamos a que disfrutes con entusiasmo de este importante tema, el cual es clave fundamental dentro de la cadena fibras-textil .

Desde los tiempos en que el hombre se vio en la necesidad de cubrir su cuerpo de las inclemencias del tiempo, ha habido un enorme desarrollo de fibras textiles, tanto de origen natural como manufacturadas.
Con los avances tecnológicos, se han diseñado insumos y accesorios para adornar, dar versatilidad, comodidad y belleza a las prendas de vestir.
Todas las telas están fabricadas con fibras naturales , sintéticas y de la mezcla de ambas dando como resultado tejidos diversos cada una con distintas ventajas y desventajas.
Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará dando apariencia de desaliño.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.
Es importante conocer los términos propios de la costura si se quiere entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible

  • Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por
    el principio, los bordes rematados de fábrica son los orillos.




  • La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una
    dirección muy importante a la que debemos prestar atención.
  • Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.
El ancho de las telas. Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se
denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m.

martes, 17 de febrero de 2009

Taller 2 A : Tipos de Faldas

Todas tienen su secreto! Y es que hay infinidad de tipos de faldas y cada una ayuda a disimular una cosa o destacar otra. Las faldas que se llevan por debajo de la rodilla son perfectas porque disimulan las piernas gruesas y las rodillas, si es que no te gustan. Las faldas de corte trapecio van muy bien para las que tienen trasero y cadera, porque su forma compensa el volumen. Las largas lo disimulan todo y las minis son indispensables para las que tienen unas piernas de vértigo y las quieren lucir.

Falda recta:
Es la falda que en el ruedo tiene la misma medida del contorno de la cadera. 

Falda “Línea A” o Evasé: Es una falda un poco más amplia, en la que se ha aumentado entre 2 y 8 cms en la línea de ruedo.

 
Falda tubo o lápiz: en este caso la parte del ruedo es 1 o 2 cms más angosta que la cintura. Este modelo no es aconsejable para mujeres de piernas gruesas.


 Falda campana: este modelo es justo hasta la cadera y se amplía en el ruedo. Se adapta bien a todos los tipos de cuerpos y es elegante.
Falda circular: el ruedo de este modelo forma una circunferencia perfecta.



Falda plisada o tableada: Se hacen plegando la tela de manera de formar tablas de diferentes anchos desde la cintura o desde la cadera hacia abajo.
Esta es la famosa falda colegial, también la usada por las bastoneras o animadoras de diferentes

equipos deportivos y cómoda para las que practican tenis.


Falda con dos tableros: un tablero delantero o dos, lo cual hace que la falda no se vea formada a la figura femenina, sino que se vea muy estructurada.


Falda cruzada: Se caracteriza por su versión ancha y perpendicular. Solo se abrocha en la cintura. Enrollada alrededor de la figura y asegurada. Puede ser una falda

abotonada o cruzada; normalmente tiene un diseño de corte sencillo

 Faldas -cortadas al bies, evasé o estructuradas con gajos- deben estar unos centímetros debajo de la rodilla.


Falda con arandelas.- Se traza el molde delantero y espalda igual hasta la altura de cadera, luego se trazan las arandelas o tiempos de acuerdo al numero deseado y volumen de falda.



Falda con costuras suprimidas: este modelo es una variante de la falda recta que se traza cuando tenemos tela a la justa, tal vez porque estamos usando retazos que han quedado.

jueves, 12 de febrero de 2009

Taller 2

PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA RECTA


Con las indicaciones anteriores estamos preparados para el trazo del patrón básico de la falda recta: Espalda , Delantero y Pretina.

DESARROLLO DE LA ESPALDA

Líneas de trazo:
1.- Formar un ángulo recto. Señalamos el vértice con la letra A
2.- De "A"medir hacia abajo la Altura de cadera, señalar con "B "y escuadrar. ( Línea de cadera )
3.- De "A"medir hacia abajo el Largo de la falda, señalar con "C" y escuadrar ( Línea de largo de falda )




4.- De "B"medir hacia adentro ¼ c. cadera -1cm Señalar con el punto"D" y escuadrar hasta la línea del largo de falda , punto "E"
5.- Medir de "A" hacia adentro ¼ c. cintura + 3 cms.” Señalar con" F"

6.- Unir D-F con ligera curva ( Costado )
7.- De "A" bajar 1,5 cms. Y señalar con el punto "
G "
8
.- Unir G-F con ligera curva ( Línea de cintura )
9.- Formar la pinza de la espalda:
- Medir de " A "hacia adentro 9 cms. Punto "h" y escuadrar hacia abajo la medida del largo de la pinza punto i .( puede ser 18 ó 20 cms.)
- medir 1,5 cms a cada lado de la línea central de la pinza y trazar la pinza.

10.- Dar ensanche de 3 cms en los costados del molde y en en la pàrte central se colocará el cierre o zip,1cm en la cintura y 4cms para la basta o dobladillo, y obtenemos el molde de falda básica GBCEDF


DESARROLLO DEL DELANTERO

El desarrollo del molde del delantero es similar al de la espalda.

Las variantes están en los siguientes pasos:

4.- De "B" medir hacia adentro ¼ de c .cadera + 1 cm. Señalar con "D" y escuadrar hacia abajo hasta la línea del largo de la falda, punto "
E "
9.-
En este paso hay la variante sólo del largo de la pinza que es menor que la de la espalda, la medida puede ser de 8 á 10 cms.
10.- Al igual que la espalda no olvidar de los ensanches en la cintura, en los costados y para el dobladillo.



El molde delantero está formado por una sola pieza de tela. Se une a los costados con la espalda de la falda. Por la parte superior se une a la pretina para formar la cintura. Lleva dos pinzas para recoger la tela y darle forma a la cintura. En la parte de abajo lleva un sobrante para el dobladillo. Al doblar el delantero por el centro sus dos lados deben coincidir es decir ser iguales.

La espalda de la falda está formada por dos piezas de tela cortadas al mismo tiempo con un solo molde. Las dos piezas son luego cosidas por el centro dejando una parte sin coser, formando así la abertura para la cremallera. La espalda de la falda al igual que el delantero lleva pinzas para recoger
la tela y darle la curva de la cadera a la falda.
Cada vez que unimos las costuras hay que planchar para alisar las uniones.

La pretina es una pieza de tela doblada, cosida en la parte superior del
delantero y espalda para formar la cintura de la falda. En su interior lleva una franja de entretela pegada para darle firmeza y resistencia. En la abertura de la falda, la pretina debe quedar con un sobrante, para colocar allí el ojal y el botón. Esta parte se llama cruce. La pretina no se corta en tela doble porque el molde es completo. Recuerde que tiene el total de cintura más el cruce.

                            
"UNA PALABAR AGRADABLE PUEDE SUAVIZAR EL CAMINO"



domingo, 8 de febrero de 2009

Taller 1

MODISTERÍA BÁSICA


La modistería comprende tres campos muy importantes: El Trazo del Molde ,El Corte y La Confección.

*El Trazo del Molde: Este campo es muy importante  porque es la base del desarrollo de la prenda a confeccionar en el trazamos  las formas exactas de nuestras medidas. Hay que considerar la medida de las costuras para las uniones de las diferentes piezas de la prenda. !Ojo no olvidarlo! sino estropearemos la tela a cortar.

*El Corte: Una vez trazado el molde incluyendo la medidas para las uniones procedemos a cortar.

Antes que nada nos fijamos en el sentido de la tela a lo largo de la misma guiándose por el orillo

Por lo general se coloca la tela en doble ya que los trazos son la mitad de la prenda por lo tanto los derechos de la tela estarán encontrados al doblarla.

Para comenzar colocamos el molde sobre la tela y la fijamos con alfileres para asegurarla y no se mueva al pasar los bordes con la tiza y después  cortar.
Los bordes recién cortados deben reforzarse con el zig zag de la máquina.
*La Confección: Esta etapa es de mucho cuidado porque hay que unir las piezas correctamente porque de ello depende la terminación y presentación de la prenda.
Vamos a comenzar con el trazo de la prenda más sencilla como es la Falda Básica

Prenda práctica por excelencia dentro del vestuario femenino.
La frecuencia de su uso ha llevado a crear un sin número de variantes para las ocasiones más diversas.
En sus variaciones encontramos faldas rectas, tubulares, acampanadas, en gajos, con incrustación de cuñas, cortadas al hilo o al bies. Falda pantalón, faldas maternity, plisadas en todos los tipos, con talles cortos o largos, tableadas, con nervaduras, con tablones, etc., etc.

Los largos de las mismas varían de acuerdo a la moda, a pesar de ello las técnicas a emplear en su confección no han variado a través del tiempo


CANTIDAD DE TELA:

Con una tela doble ancho que generalmente es de un metro cincuenta de ancho sólo tiene que comprar el largo de la falda + el dobladillo y si es de noventa cms. de ancho se considera el doble del largo de la falda más el dobladillo. La pretina se corta al hilo.

MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS Y SU ADAPTACIÓN

Es muy importante obtener con exactitud las medidas necesarias para el trazado del molde, de ello depende la perfecta confección de la prenda.
Antes de tomar las medidas es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
- Que la persona se pare correctamente y en forma natural , de modo que la cinta métrica se sitúe en su debido lugar.
- No se debe proceder a tomar medidas cuando las personas lleven puestos cinturones o pretinas gruesas.
-
Para tomar las medidas debe tomarse del lado derecho de las persona.

Contorno de cintura.- Se pasa la cita métrica sobre la parte mas delgada de la cintura y se toma la medida ajustando ligeramente.

Altura de cadera.- Se toma colocando la cinta métrica desde la cintura por el costado hasta la parte mas sobresaliente de la cadera, pudiendo variar esta medida de acuerdo a la estatura de la persona ( 18 cms. como término medio )



Contorno de cadera.- Se coloca la cinta métrica en horizontal alrededor de la cadera sobre la parte mas desarrollada con cuatro dedos dentro de ella para dar holgura al contorno.
Largo de la falda.- Se toma desde la cintura por el costado hasta el largo deseado.

Medida de separación del busto.- Se utiliza la mitad de la longitud, para trazar la distancia de la pinza, generalmente esta medida es de 18 cms.
Luego se realiza el cuadro de adaptaciones.


Vamos a realizar una aplicación como ejm., sobre medidas al azahar.


Como se aprecia las medidas originales se han adaptado para poder trazar el molde.