jueves, 17 de diciembre de 2009

TALLER 21

DESARROLLO DEL CUELLO


El cuello es una de las piezas más vistosas en una prenda, le da un atractivo especial, realza el escote de blusas y vestidos, dando un efecto favorable en la apariencia de la persona.

El cuello básico está constituido de tres piezas:



Y a la vez en el cuello se observa

La base del cuello que es la parte por donde se une el cuello a la prenda sea blusa o vestido.

El ancho del cuello que es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la moda. Pueden ser anchos anchos, angostos o con curvas.

La punta del cuello que puede ser redonda, en punta o al gusto de la personas.

Un ejemplo práctico de cuello que tiene 38 cms. de contorno

Y 08 cms. de ancho.

Se trabaja con la mitad de la medida en tela doblada.

Se traza un rectángulo y aplicamos los trazos como sigue:

*De B bajamos ½ cm. Y tenemos el punto B’
*De A salimos 1cm.y subimos 1 cm. y tenemos el punto A’
*Unimos los puntos B’ y A’
*Del punto D subimos 1cm.y tenemos el punto D’
*Marcamos el punto medio de la línea CD y unimos al punto D’

Y de esta forma obtenemos el cuello determinado por los puntos A’B’CD’


TIPO DE CUELLOS


 

Respecto a modelos de cuellos hay una diversidad y tenemos así:
Cuellos Baby o plato, cuello Mao o Halter, cuello sport con tirilla incorporada, cuello Nehru,cuello con chorrera, cuello marinero,Etc.
Mas adelante desarrollaremos dichos modelos para lo cual partiremos del cuello base y en otros casos haremos adaptaciones.
 

Y hasta un nuevo taller, mucha gracias por visitar mi blog :):):)
                                        
"La práctica hace al maestro"

martes, 17 de noviembre de 2009

Taller 20

Blusa con corte militar


En este molde trabajaremos sobre el modelo de corte princesa al que haremos algunas inclusiones para obtener el molde del delantero que estamos viendo.


Desde la mitad( 1/2) de la línea de la sisa trazamos un corte ,línea color fucsia, hasta el punto de encuentro de las pinzas,luego cortamos unimos y formamos el entalle de la blusa


LA ESPALDA


En la espalda al igual que en el delantero trazamos el corte de la línea de la sisa, color naranja, pero desde un tercio (1/3) de la medida hasta la parte mas ancha de la pinza como se ve en el gráfico.
Cortamos ,cosemos y damos forma al entalle, luego procedemos al armado de la blusa como ya sabemos hacerlo y no olvidar el planchar y planchar cada vez que hacemos los empates para abrir las costuras y que nos quede la prenda con un buen acabado.

Bueno queridos seguidores una tarea más para practicar:)
y ¡muchas gracias por visitar mi blog! :):) regresaré en unos dias con más entregas

"Toda comparación es odiosa"

lunes, 2 de noviembre de 2009

TALLER 19

BLUSA CORTE PRINCESA

Sobre el molde base de la blusa hacemos las modificaciones requeridas para conseguir el modelo ´Princesa
DELANTERO



Nota: La tijeritas en negro indican por donde cortaremos :)
En este modelo de blusa las pinzas , de color azul, coinciden en el punto de la línea base (separación del busto, 9 cms.)
Hacemos un corte desde el punto medio de la línea FG hasta la línea DK (Línea de cadera)
Luego hilvanamos las pinzas al igual que el corte realizado y pasamos a máquina. Planchamos las costuras y asentamos las pinzas de los costados hacia abajo



Espalda




En la espalda la pinza es trazada a 3 cms de la línea de sisa.
Al igual que en el delantero cortamos por la línea guía de corte y cosemos, planchamos para asentar las costuras y la pinza hacia adentro.
Lo demás ya Uds. los saben, me refiero al armado de la blusa.
A practicar con los nuevos trazos y retornaré pronto con nuevas entregas.


¡MUCHAS GRACIAS POR SUS VISITAS! :):)
                                                  
"Nadie cosecha sin sembrar"

lunes, 26 de octubre de 2009

TALLER 18

¡Cómo están mis seguidores!

Hemos aprendido a elaborar el molde base de blusa o corpiño y a partir de esta
base podemos obtener varias prendas como:
blusas, camisolas, chalecos, remeras, abrigos, deshabille o salto de cama (batas) vestidos para nenas, spolverinos (tapado de verano) camisones, camisolines, guardapolvos, túnicas, capas, etc, etc.

Siempre empezaremos trazando la blusa base a la cual se le agregarán las mangas, un escote, un cuello, un lago deseado según el tipo de prenda que fuere y muchos otros detalles que complementan a cada prenda, según su funcionalidad o bien detalles decorativos para hacer una prenda original.
Estas son algunas de las tantas `prendas que nos frece un simple molde BASE DE BLUSA.


Ahora haremos algunas variaciones en los moldes de la blusa, tanto en el delantero como en la espalda para los modelos de blusas. modelo entallada, así como el estilo princesa y otros modelos que iremos desarrollando.
Buscamos en nuestros archivos los moldes del delantero y la espalda de la blusa básica, o si desean lo desarrollan de nuevo como quien practica, alguien dirá noo¡¡ :) :), bueno para eso esta la tecnología que nos ayuda a realizar estos cambios o adaptaciones con mucha facilidad y no perder los archivos.
Observemos bien el gráfico para no perder la secuencia.


Blusa entallada/Delantero


La inclusión que se ha realizado es la pinza en azul que observamos:
Del punto C ingresamos 9 cms. hasta el punto O y subimos hasta la línea de pinza a una distancia de 3 cms. como se observa en el gráfico; del punto O bajamos 8 cms. luego trazamos la pinza considerando
½ cm a cada lado del punto O

Espalda

Del punto B ingresamos 9 cms. y bajamos 3 cms.hasta la línea de cadera DK.

Y ya tenemos el molde listo de un nuevo modelo de blusa que por ahora será con el cuello sport que hemos desarrollado.
Obviamente queda a libre imaginación y creatividad de Uds.
Pero no os preocupéis que también veremos variedad de cuellos y escotes.

A practicar como siempre y nos vemos en una próxima entrega :) :)
                               
"LO QUE NO SE EMPIEZA NO SE ACABA"

martes, 13 de octubre de 2009

TALLER 17

ARMADO DE LA BLUSA

Listas las piezas de la blusa procedemos a su armado.

Para ello necesitamos preparar vistas para la solapa como está en el dibujo, buscamos el molde delantero que ya lo hemos visto en capítulos anteriores y marcamos la parte de la solapa que es lo que necesitamos para colocar en la parte interna del delantero.
Cortamos el molde de la solapa como vemos en la imagen y pasamos a la tela
Sin olvidar aumentar para la costura.



Paso a paso:

1.- Aplicar entretela en vistas y cuello, puede ser pelón esto es para dar más consistencia.
2.- Coser las pinzas en delanteros.
3.- Armar la espalda cosiendo los recortes de los costados con el delantero, cosiendo también las uniones de los hombros de la misma manera. Planchar asentando costuras.
4.- Aplicar vistas a los delanteros y girarlas hacia adentro. Planchar.
5.- Una vez unidos los costados y los hombros procedemos a colocar la manga
. Ya la tenemos lista y la colocamos en la parte de la sisa prendiendo con alfileres para encajar con cuidado y quede bien centrada, seguros de ello pasamos a máquina.

6.- Coser el cuello al margen del escote, no olvidar la entretela.
7.- Formar cruce en el delantero.

8.- Preparar los ojales en el lado derecho de la blusa.
9.-
Coser los botones.

10.-Preparar la bastilla de la blusa de 3cms. puede ser a mano o máquina.
11.-Retirar los hilos sobrantes, y planchar prolijamente y…. listo blusa acabada.


Hay otra forma de montar mangas



Esta técnica consiste en colocar sin cerrarlas.
Hay que unir el delantero y la espalda de la blusa por los hombros como vemos en la imagen y procedemos entonces a colocar la manga abierta.

Una vez realizado esto se cose los costados de la blusa y de la manga todo seguido, ojo hay que hacer coincidir las uniones, finalmente colocamos el puño.
Este método es más rápido y sencillo que el otro método de cerrar la manga primero y luego montarla.
Como observamos el resultado es excelente.
Bueno seguidores ya tenemos la blusa lista a practicar el ensamble, paciencia y buen humor si es que algo no sale como queremos, al comienzo es así luego viene las satisfacciones.

Hasta pronto con una nueva entrega y como siempre muchas gracias por sus visitas.:)
                                     
"Hora antes ,que minutos después"

martes, 22 de septiembre de 2009

TALLER 16

Trazado del cuello sport

Tomamos la medida del contorno del cuello en este caso consideraremos en 38 cms. y de altura 8 cms.
Para el trazo usaremos la mitad de la medida como observamos en el rectángulo
ABCD.

Del punto A subimos 01 cm. Y también 01 cm. hacia fuera.
Del punto B bajamos 1/2cm .
En el punto D subimos 01cm. en la línea CD marcamos la mitad de los 19 cm. o sea 9 y ½.Finalmente unimos las adaptaciones y obtenemos el molde del cuello.


Para visualizar mejor el molde pasa el mouse sobre la imagen y haz clic para aumentar el tamaño y podrás observar mejor las indicaciones :) :)


Cortamos el molde y pasamos en tela doblada, acomodamos bien marcamos con tiza por el contorno y marcamos 01 cm más para la costura, no olvidar es por todo el contorno, cortamos y abrimos la tela para obtener el cuello completo. Colocamos una entretela autoadhesiva para dar consistencia al cuello, pasamos a máquina todo el contorno, volteamos el cuello ,asentamos con la plancha y listo para el ensamble y armado de la blusa.

En todo el proceso de armado de la prenda no olvidar marcar en el molde la costura correspondiente, es decir los ensanches y cada que unimos a planchar y planchar para asentar las costuras, quitar los hilos y obtener una costura limpia para una prolija presentación.

Suerte en este taller y gracias por visitar el blog :) :) :)

"Si no eres parte de la solución , eres parte del problema...¡Actúa!

jueves, 3 de septiembre de 2009

TALLER 15



MANGAS: ARMADO DE PUÑOS

Armado del puño

1.Listo el recorte del puño en la tela pasamos a armarlo de la siguiente manera:
Colocamos la tela adhesiva de refuerzo en el puño tal como vemos en el dibujo.

2. Unimos a la manga tomando en cuenta los 5 cms. adicionales a la medida del contorno del puño , de los cuales 2 cms. son para el cruce y los 3 restantes para dar holgura,. esto se puede observar en el dibujo.
3. Doblar los puños a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro; cerrar los extremos con un pespunte a máquina.

4.Voltear al derecho el puño, planchar para asentar las costuras, luego coser hacia adentro con puntada escondida.
5.Planchar bien las tirillas de la abertura y el pliegue de la manga.
6. Preparar el ojal a mano o máquina en el lado que corresponda.
7. Pegar el botón.
8.Y lista la manga para ser ensamblada.

Así hemos terminado el armado de la manga.
Les pido por favor practiquen bien observando todos los pasos para que obtengan un buen resultado.
Regreso luego con el trazo y armado del cuello de la blusa.

Hasta la vista estimados seguidores :):).

sábado, 29 de agosto de 2009

TALLER 14

¡Cómo están queridos seguidores!, les agradezco una vez más por sus visitas lo que me compromete más con Uds.

Desarrollo de Mangas

Continuando con el tema de las mangas esta vez veremos como hacer el pliegue en la manga.

Basándonos en el molde que hemos desarrollado haremos las siguientes adaptaciones para hacer la abertura en la manga.
Para ello hay que marcar, en la ½ de la línea CD ,el lugar de la abertura, de 08 cms. tal como está en el gráfico formando una línea recta.



Luego, aumentamos en 02 cms. la línea CD para poder hacer el pliegue en la manga.
Una vez trazada las adaptaciones cortamos el molde AFCDE que corresponde sólo a la manga, el puño es un molde aparte.

OJO: El molde no incluye aumentos para las costuras así que hay que considerar para los costados de la manga 03 cms.y para el puño 02 cms.

Cortado el molde quedará como vemos a continuación:
Y ya podemos pasar a la tela, donde se puede apreciar que el pliegue ya está hecho.
El pliegue se hace en sentido, opuesto a la abertura.

Ahora vamos a preparar la tirilla para coser en la abertura.
Paso a paso el pegado de la tirilla

1
.Separar los bordes del corte, formando una línea recta.
Preparemos ahora una tirilla de 18 cms de largo para colocar en el borde de la abertura.




2.-Pespuntarlos sobre uno de los bordes largos de las tiras para ribetear, dejando el mínimo margen posible. Planchar las tiras para ribetear por encima de las costuras de aplicación hacia las aberturas, doblarlas a 7 mm de ancho, y coser por dentro los bordes entornados sobre las costuras de la abertura.


3.-Arriba, al final de las aberturas, pespuntar desde dentro oblicuamente a través de los ribetes. En los bordes delanteros de las aberturas, poner el ribete hacia dentro, y fijarlo abajo con la ayuda de un hilván.
Disponer el pliegue en los bordes inferiores de las manga, y sujetarlo con un hilván. Cerrar las costuras de las mangas.


El Puño Recto

Hacemos un rectángulo al hilo
Ancho : 2 vez la altura del puño deseado
Largo : contorno de muñeca + 5 cm (2 cm de crucero y 3 cm de holgura


Continuará:)

sábado, 22 de agosto de 2009

Taller 13 B


Blusas :Desarrollo de mangas

Procedimiento

*1. Trace un ángulo recto en el papel doble, señale el vértice en el punto A.



*2.Marque la ½+1cm del ancho de la espada sobre la línea de base Punto B.



*3.Del punto A hacia abajo aplique el largo de la manga punto C

*4. Escuadre el punto C y aplique la ½ de contorno del puño, Punto D.
*5. De B hacia abajo aplique 14 cms. punto E. De A hacia abajo aplique 14 cms punto F.
*6. Une con líneas auxiliares los puntos: A con E y B con F, señale el cruce de las líneas con el punto G.
*7.Tome la ½ de la línea AG y suba 1,5 cms. Tome la mitad de la línea EG y baje 1,5 cms.
Marque 3 cms. de A sobre la línea de base.
*8. Forme la hoja de la manga empezando de A remarcando sobre los 3 cms. desviando ligeramente hasta pasar por los 1,5 cms subidos .Luego por el cruce de las líneas auxiliares, pasando por los 1,5 cms. bajados hasta terminar en la letra E.

9.Une el punto E con D en línea recta.Observación: Para que no forme pliegue la hoja de la manga se disminuye los 14 cms. a 12 y se toma la ½ exacta del ancho de la espalda y no la ½+1.
Costuras: Marque 01 cm. En el costado y 03 para el puño.
La hoja de la manga también podemos realizarla usando la regla francesa para un ajuste mejor de la curva como apreciamos en el gráfico, tomando en cuenta los 1,5 cms. para la curva hacia arriba y hacia abajo.Observemos con atención como se coloca la regla.




Continuará.......:):) a practicar por favor queridos seguidores.
"Nada mejor que combatir el ocio con un buen libro"

lunes, 10 de agosto de 2009

Accesorios

Regla para trazos de líneas curvas
En el desarrollo de los moldes delantero y espalda de la blusa hemos considerado el trazo de forma detallada para que sepan como se obtiene tales medidas dando las curvas a pulso o configurándolas con la regla que les muestro a continuación.


La Regla francesa


Está regla está diseñada principalmente para trazar, afinar y conservar las mismas curvas de las sisas de los talles, en las transformaciones ,un lado nos sirve para configurar la sisa de la espalda y el otro lado es para configurar la sisa del delantero, la curva del delantero nos sirve también para configurar escotes y tiro del pantalón.
Cómo usar la regla para el trazado de escotes y sisas

DELANTERO






ESPALDA


A mis seguidores novatos les pido que practiquen mucho la toma de medidas y sus adaptaciones para que les facilite el trazado del molde.
Empiecen tomándose sus propias medidas,luego hagan el cuadro de las adaptaciones como les he sugerido ,luego en el papel de molde empiecen paso a paso a trazar según las indicaciones que les he entregado y verán que la práctica contínua hará que sin darse cuenta logren hacerlo bien y así estarán familiarizados con el trazado.
Luego continuaremos con la manga ,el escote y cuello.Y así avanzaremos con el desarrollo de diferentes modelos de blusas y cuellos.
Por eso les pido que practiquen mucho nos es fácil cuando recién se comienza, pero no es imposible .
¡ Animo que si se puede¡ y ahora los dejo para que practiquen :) :)
Ah,olvidaba decirles que la regla pueden agrandarla hasta un ancho de 15 cms en su parte más ancha por 32 cms de largo, así la copian y la pegan sobre cartón , la cortan y lista para que la usen.

miércoles, 5 de agosto de 2009

TALLER 13 A

Trazo básico de la espalda en la blusa semientallada



AB= 20 cms. (Mitad de la medida de la espalda + 01cm) Línea de sisa
AC= 40 cms
. (Medida del talle de la espalda) Línea de talle

Esta medida es 03 cms. menos que el delantero por la medida del ancho de la pinza que es de 03 cms.

OJO:
El ancho de la pinza está determinado por la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda.





Trazo básico de la espalda de la blusa

1.-
Trazar un ángulo recto y señalar el vértice con
la letra A
2.-
Medir del punto A hacia abajo, la mitad +01 cm.de ancho de la espalda. Señalar con la letra B y escuadrar (
línea de sisa).
3.-
Del punto A medir hasta abajo el talle de la espalda. Señalar la letra C y escuadrar.
4.-Del punto C hacia abajo aplicar el alto de la cadera. Señalar con la letra C y escuadrar.
5.-Del punto A hacia adentro medir la mitad + 01 cm de la espalda. Señalar con el
punto E.





AD= 56 cms. Largo de la Blusa (Línea de cadera)
CD= 16 cms
. Alto de cadera
AH= 02 cms. Para formar el escote
AG = 07 CMS. escote
FG = Inclinación del hombro

Trazo de la sisa en la espalda: Del punto F trazamos una línea recta hacia la línea de la sisa BI, luego del largo de esta línea marcamos 1/3 de ésta y la unimos con línea curva hacia el punto I , y..listo! la sisa lista como observamos en el gráfico.

BI = 24 cms. Línea de sisa (96/4 del contorno de busto)
CJ = Línea de talle
DK= 23(96/4-01)
Línea de cadera
AE= 20
(38/2 + 01)

6.-Del punto E escuadrar hacia abajo 04 cms. Señalar con el punto F (inclinación del hombro)
7.-Del punto A medir la cuarta-02cms. del contorno del cuello (7cms.). Señalar con la letra G y de A hacia abajo bajar 02 cms.

OJO: El entalle en la cintura es de 02 cms. en el punto J como se aprecia en el gráfico.
8.-Unir G y F con línea recta (línea de hombros)
9.-Del punto B hacia adentro medir la ¼ justa del busto. Señalar con
la letra I
10.-Del punto C
hacia adentro, aplicar la ¼ + 03 cms. de cintura, señalar con la
letra J
11.-Unir I y J con una recta.
12
.-Del punto D hacia adentro
, medir la ¼ - 0 1 cm de cadera, señalar con la letra K.
13.-
No olvidar dar los ensanches, a los costados 03 cms., el cuello 01 cm. Y la basta 03 cms.

14.-Molde Terminado.

!A practicar bastante para obtener buenos resultados!

viernes, 31 de julio de 2009

Taller 13

Retomamos el taller con una nueva prenda que es La Blusa, prenda muy útil en nuestro guardarropa y que puede ser combinada de múltiples formas con faldas y pantalones.

Una blusa dice más que mil palabras y todo porque es la prenda que vestimos junto a nuestro rostro y la que capta la atención de todos los que nos miran o escuchan.
El efecto de una blusa repercute al resto del cuerpo, así que en una ocasión formal, si su cintura es ancha, use una camisa sin mangas debajo del saco para dar la ilusión de curvas. Si tiene el busto grande, vista colores oscuros en la parte superior de su cuerpo, pero si sus caderas son más anchas, use esos tonos en su falda o pantalón para balancear su imagen.
Y si no es muy favorecida en busto se recomienda usar encajes en el delantero, orlas, bobos para disimular esa carencia.
Siempre debemos tener en nuestro guardarropa una blusa de color blanco pues es muy necesaria para ocasiones formales y combina con todos los colores.

Modo de tomar las medidas para la confección de una blusa

Ancho de espalda.- Se toma de hombro a hombro, buscando cuidadosamente las articulaciones de los hombros.
Contorno de busto.- Esta medida se toma colocando la cinta métrica por debajo de los brazos, en forma horizontal, y por encima de la parte más sobresaliente del busto.
Talle Delantero.-Esta medida se toma colocando la cinta métrica en la, parte más alta del hombro, donde nace el cuello pasando por la parte más prominente del busto, hasta llegar a la cintura.
Alto del busto.- se toma al medir el talle delantero. Del hombro hacia la cintura marcando exactamente en la parte alta del busto.

Separación del busto.- Se toma de busto a busto, teniendo en cuenta la parte más prominente, variando ésta medida de acuerdo a la configuración de la persona.
Talle de espalda.- Se coloca la cinta métrica en la espalda y se mide desde el nacimiento del cuello hasta la cintura.
Contorno de cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura, por la parte más delgada.
Contorno del cuello.- Se mide pasando la cinta métrica alrededor del cuello, en posición horizontal, llegando hasta la cavidad de la tráquea.
Alto de cadera.- Se toma desde la cintura, por el costado derecho, hasta la parte más
sobresaliente de la cadera. Esta medida puede variar de acuerdo a la configuración de la persona.
Contorno de caderas.- Se toma colocando la cinta métrica alrededor de la cadera por la parte más desarrollada de la cadera o de los glúteos.
Largo de manga.- Esta medida debe tomarse al brazo doblado
Hacia delante formando un ángulo recto. Una vez adoptada ésta posición, se coloca la cinta métrica desde la articulación del hombro hacia abajo, pasando por el codo , hasta la muñeca.
Adaptación de las medidas para confeccionar una blusa



Trazo Básico de la blusa semientallada

Usaremos las medidas del cuadro de adaptaciones del ejemplo para visualizar el desarrollo del molde.
El molde no incluye las ampliaciones para costuras.
Para el hombro dejamos 01 cm,costados 03 cms , para el dobladillo 03 cms y para el cuello 01 cm.

OJO: El entalle es de 02 cms.en el punto J como vemos en el gráfico.





DETALLE : Observamos que la pinza del delantero en la tela ya ha sido rectificada al coserla.


AE = 20 (38/2 = 19+1 ) MEDIDA DE LA ESPALDA
AC = 43 (Medida exacta) TALLE DELANTERO
CD = 16 (medida exacta) ALTO DE CADERA
AB = 20 (½+1 de la medida de la espalda)
EF = 4 (bajada para formar la línea del hombro)
AG = 7 (36/4 menos 2) del contorno del cuello
AH = 7 cms para el escote.
BI = 26 (96/4 más 2) línea de sisa
DK = 25 (96/4 más 1) línea de cadera.
AG y AH = Escote de la blusa
AD = Largo Total de la blusa
GL = Alto del busto

OJO: Desde el punto H hacia afuera marcamos 03 cms. para el cruce de la blusa donde irán los ojales y botones;igualmente desde el punto D hacia afuera.
Trazo de la sisa en el delantero: Del Punto F trazar una línea escuadrando hacia la línea de sisa BI como se ve en el gráfico, luego marcar la 1/2 de ésta línea y desde ahí trazar una línea curva hacia el punto I como vemos en el gráfico y listo el trazo de la sisa.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO DEL DESARROLLO DEL MOLDE

1.- Trazar un ángulo recto. Señalar el vértice con la letra A
2.-
Medir desde el punto A hacia abajo la mitad + 01 cm de ancho de espalda. Señalar con la letra B y escuadrar
(Línea de sisa)
3.-
Medir desde el punto A hacia abajo, el talle delantero. Señalar con la letra C y escuadrar (línea de talle)
4.- Medir desde el punto C hacia abajo, la altura de cadera. Señalar con la letra D y escuadrar (
línea de cadera)
5.-Desde el punto A hacia adentro, medir la mitad más 1 cm del ancho de la espalda. Escuadrar y señalar con el punto E.
6.-Del punto E escuadrar hacia abajo 4 cms. Señalar con el punto F (inclinación de hombros)
7.-Medir desde el punto A hacia adentro y hacia abajo, la ¼ menos 2 cms del contorno del cuello. Señalar con los puntos G y H . Formar el escote escuadrando
G con E.
8.- Unir G y F
(línea de hombros)
9.-Del punto B hacia adentro, medir la ¼ + 02 del contorno de busto. Señalar con el punto I.
10.- Desde el punto C medir hacia adentro, la ¼ más 03 cms de cintura. Señalar con el punto J.

11.- Medir desde D hacia adentro, la ¼ más 1 cm de cadera. Señalar con la letra K y escuadrar hacia arriba(línea de costado)
12.- Formar la pinza ubicando el alto del busto, midiendo desde el punto A hacia abajo la altura del busto y escuadrar hacia adentro ½ de la separación del busto (9cms.) formando la línea GL. Formar la pinza del costado.( 03 CMS DE ANCHO)

OJO: LA PINZA ESTÁ DETERMINADA POR LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA MEDIDA DEL TALLE DELANTERO Y EL TALLE DE LA ESPALDA, EN EL EJEMPLO LA DIFERENCIA ES DE 03 CMS.

SI ES MUCHA LA DIFERENCIA MÁS ADELANTE VEREMOS COMO LA APLICAMOS.

Cómo trazar la pinza:


Del Punto I bajamos 10 cms para trazar la pinza, desde aquí trazamos la pinza hacia el punto L a 3 cms de distancia.

OJO:
Rectificación de la pinza: Esta rectificación es necesaria porque al coser la pinza si no aumentamos 02cms adicionales entre los puntos I J (línea verde) nos va a quedar corta la tela de esa parte de la blusa al doblar la pinza.

"Hay dos clases de escritores geniales,los que piensan y los que hacen pensar"
Roux

domingo, 26 de julio de 2009

AVISO

Cómo están queridos seguidores les estoy preparando talleres con nuevas entregas ,disculpen la demora, pronto estaré de nuevo con Uds.¡¡¡¡¡¡¡¡ :)





sábado, 4 de julio de 2009

Taller 12

Modelo de Falda Envolvente



Modelo en base falda evasé
(Imagen de Eliuna)

Procedimiento:
1. Puede hacerse con un patrón de falda recta, tubular o lápiz, Línea A o evasé ,Etc. De acuerdo a la preferencia.
2
. La espalda debe ser trazada sobre el doblez de la tela. Si la base va a ser sobre modelo lápiz o evasé
Se tiene que cortar 3 piezas: la espalda sobre tela doblada y dos delanteros iguales.
En este caso no olvidar para los ensanches, las uniones y el dobladillo.
Si es sobre la base falda recta sólo obtendremos una sola pieza en la que será trazada a la vez espalda y delantero todo sobre el doblez de la tela.

Ahora vamos a desarrollar el molde sobra la base de la falda recta.

AB - Altura de cadera
AC – Largo de falda
F1 D1 – Curva de cadera espalda
F2 D2 - Curva de cadera delantero

Listo el molde lo colocamos sobre el doblez de la tela escogida teniendo cuidado al tizar, luego cortamos y obtenemos el modelo como vemos en la figura.


Ya abierta totalmente, observamos dos delanteros porque es cruzada envolvente y la podemos sujetar con botones hasta más abajo de la altura de la cadera, también puede sujetarse con un imperdible grande decorativo o con hebillas; queda al gusto e imaginación de la persona.
Antes de empezar a coser encandelillamos todo el contorno y:
1. Preparamos pinzas y planchamos.
2. Hacemos los dobladillos en los extremos a mano o máquina.
3. Preparamos la pretina de medida contorno de cintura por 3 cms de ancho, la planchamos y la cosemos a máquina e interiormente a mano.
4. Podemos obviar la pretina y sólo hacemos un dobladillo en la cintura pero la reforzamos primero con una cinta de tela adherente para evitar que estire y pierda su forma.
5. hacemos la basta de cuatro cms de doblez.
Ya lista la falda procedemos a preparar los ojales en el lado que corresponda y en el otro pegamos los botones.
6. Cortamos los hilos sobrantes sacudimos y planchamos finalmente la prenda para que quede bien asentada….y listo.

VARIANTE;
*Si este modelo lo hacemos sobre la base de falda evasé o línea A vamos a obtener tres piezas independientes como vemos en la figura:




En este caso tenemos que unir las piezas y considerar antes de cortar los ensanches para las uniones de los costados y en la cintura un cm.de costura.
Si deseamos podemos colocar tiras para formar lazos y atar la falda; dos para los interiores y dos para los extremos; si pegamos botones los colocamos tanto en el interior de la cintura .para evitar que cuelgue, así como en el término del cruce.
De este modelo de falda envolvente podemos con menos cruce obtener la falda cruzada o pareo
Esta variante se realiza con cruce sólo hasta la altura de la pinza, la cual se elimina porque no la necesitamos y trabajamos como el desarrollo anterior….es fácil verdad?
Con este modelo de falda pareo se confeccionan faldas para niñas.
y los pareos para la playa en felpa.

Bueno mis seguidores espero como siempre digo que les sea útil este taller y será hasta otro momento.

GRACIAS POR VERME :) :)